YAMAHA NMAX125　リコール２ヵ所を交換しました。

購入当初からリコールが出ていたことは知っていましたが、

中々交換する機会を逃したり、しまいには忘れていました。

そこで、クランクシャフトを修理することになり、

ふと思い出して一緒にリコールが出てる部品も交換してもらいました。

1ヵ所だけリコールがあったと思っていましたが、

メーカーで調べてみると２ヵ所ありました。

当車両は

ヤマハ NMAX125 2016モデル（SE86J型）登録型式（2DS2）です。

ヤマハ　リコール情報
https://www.yamaha-motor.co.jp/recall/mc/

当車両のリコール２ヵ所は以下の部品です。

カムチェーンテンショナー

https://www.yamaha-motor.co.jp/recall/mc/improve/2019-11-26/

原動機のカムチェーンテンショナーにおいて、内部のスプリングの強度が不足しているため、カムチェーンの振れにより当該スプリングが破損するものがある。そのため、異音が発生し、最悪の場合、カムチェーンが外れてエンジンが停止して、再始動できなくなるおそれがある。

後部反射器

https://www.yamaha-motor.co.jp/recall/mc/recall/2020-09-01/

後部反射器において、反射鏡を成型する金型の管理が不適切なため、反射鏡面に凹凸ができているものがある。そのため、反射光が散乱して保安基準第３８条（後部反射器の基準）に適合しないおそれがある。

しまい

右側のヘッドライトバルブ（HID）が切れて交換

【ホンダ アコードワゴン CH9】

2020年12月に交換したバルブはハズレだったようです。

わずか２年足らずで切れるとは・・・。

２年保証付いてたけど、保証交換する気にもならず新たに買いました。

アコードワゴン（CH9）のヘッドライトバルブ交換でやらかしてしまう

全く点かなくなった訳ではなく、何かのはずみで点かなくなり、

いったん消して点けると点灯する。そんなことの繰り返し。

右側（運転席側）です。　左はまだ健在。

購入したのはバルブはコレ。

【VIMEN D2R HID バルブ 6000K 35W】

amazon ￥2,424

純正品と同等のHIDバルブです。　（車検対応）

取説もついてましたが、何度も交換しているので必要なし。

交換に必要な工具はヘッグスローブのみ。（六角星型のネジ頭用）

サイズはＴ20。

作業時間は片目で５分程度の簡単作業。

切れてる右側だけ交換して確認点灯。

切れてない左側と違和感ないからか片側だけの交換で終える。

来月は車検があるのですが、

ひょっとしたら乗り換えるかも。

しまい

NMAXのバッテリーを交換 GSユアサ(ジーエスユアサ)　型番：YTZ7V

エンジン不調に良かれとバッテリーを新品に交換しました。

エンジン不調とは、

エンジンが掛かりずらく、掛かっても2,000回転以下でエンストしがち。

ただ、停止中でも2,500回転くらいをキープしていればエンストもしない。

またかぶったかも？　と自己診断してプラグを交換しましたけど・・・

YAMAHA NMAX プラグ交換　エンジン不調はプラグじゃなかった

プラグ交換してもエンジンの掛かりが悪いのは改善されない。

たまたまバッテリーが弱っていたので、ひょっとしてそれかもで交換に至る。

GSユアサ(ジーエスユアサ)　YTZ7V　amazon ￥13,600

一般的にバッテリーの寿命は2～3年、走行距離は5万km。

NMAX125のバッテリー交換は初。

19,000キロくらいの中古車を購入したから、

多分バッテリー交換は一度もやっとことがないと推測すると・・・

いや待てよ。この手は製造年月日が刻印されているはず。

製造年月日　2016年1月13日

６年間使用のバッテリー 走行距離 41,037km

推測通り一度もバッテリー交換したことがないNMAXでした。

これだけ使用していればもう十分ですね。

新品交換前の電圧はこうでした。

昨日の電圧は11Vくらいだったのが、12.2Vまで回復してました。

気温とか関係するのか？　電圧が不安定な状態です。

交換作業に入ります。

バッテリーはシート下に装備されているから、その蓋を外してバッテリーがあらわに。

バッテリーを取り外す時は、

マイナス端子（黒）を外して　プラス端子（赤）

バッテリーを取付ける時は、

プラス端子（赤）　次に　マイナス端子（黒）

注液充電済みなので、回路電圧が12.4V未満の場合、補充電をして下さい。

と、注意書きがありました。

取り付け後に12.4V以下であれば充電しよう計画で先に進みます。

使用済バッテリー　2,383ｇ

新品バッテリー　2,460ｇ

新旧バッテリー

サクサクやってしまえば10分程度だが、

取り付け際にネジに手こずり、なんとか作業を終える。

バッテリーに割り込ませてる配線は、「デイトナレブメーター」です。

詳しくは過去記事をご覧下さい。↓

NMAX125 デイトナ アクアプローバ HG REV METER （レブメーター） 取り付け＆インプレッション

新品バッテリーの電圧は「12.4V」でした。

よって、充電はせずにそのまま使うことにします。

交換作業を終え、いよいよエンジン始動。

セルは力強く回ってる感じはしますが、エンジンが中々掛かりません。

何度か試みたら掛かりました。

結局、以前と症状は変わらぬまま。

ひょっとして走っているうち良くなるかも・・

それもなかったです。

エンジン掛かりずらいし、2,000回転以下だとエンストしてしまう症状。

どうしたもんですかね。

追伸

エンジン不調の原因はプラグキャップでした。

NMAXのプラグキャップを交換　NGKプラグキャップ（Type：XZ05F-R）

YAMAHA NMAX125 ステップカバー・アンダーカバー（純正部品）交換

交換用に入手したパーツ類は下記の通りです。

ステップカバー左側
ボード,フートレスト　部品番号 2DP-F7481-00　2,299
モール,サイドカバー 1　部品番号 2DP-F171L-00-P1　1,771

ステップカバー右側
ボード,フートレスト 2　部品番号 2DP-F7488-00　2,299
モール,サイドカバー 1　部品番号 2DP-F171M-00-P1　1,771

左右ステップカバーボルト類
グロメツト（90480-01559）　＠275×8　2,200
ボルト,ウイズワツシヤ（90119-06051）　＠105×4　420
ボルト（90109-06220）　＠121×2　242
スクリユ,タツピング（97702-50016）　＠83×6　498
ダンパ（5LM-F8371-00）＠72×2　144

サイドモールボルト類
ナツト,スプリング（90183-05042　旧番号 90183-05807）＠83×6　498
ナツト,スプリング（90183-06008　旧番号 90183-06815）＠121×2　242
グロメツト（90480-01559）＠121×2　242
ダンパ（5LM-F8371-00）＠72×2　144

アンダーカウル
カバー,ロワ　部品番号 2DP-F8385-00　1,980
リベット　部品番号 90269-06816 ＠72×16　1,152

交換作業工程は動画見ていただいた方が分かると思うので、

ココではあえて触れません。

ただムズかったところが1ヵ所あったので、少し説明しておきます。

ステップカバーを車体に取り付ける際、上手くはめ込めなかったところがあります。

拡大写真

車体に取り付けたことがない新品ステップカバーだけに、

馴染んでないから突起部位が中々穴に入りずらいです。

力ずくで穴に入れてもボルトを締める時に外れてしまいます。

だからココが外れないように手で押さえつけながらボルトを締めなければいけません。

しまい

YAMAHA NMAX125 フロントスクリーン（バイザー）のネジ交換

事故った時にスクリーンのネジ2本が吹っ飛びました。

正確にはネジ頭が吹っ飛びましたです。

リフレッシュ外装第3弾はスクリーンのネジ交換＆カスタマイズ。

車体年式　YAMAHA NMAX125 2016モデル　登録型式2DS2

ヤマハ パーツリスト参照
https://www.yamaha-motor.co.jp/parts-search/pc/

発注したパーツは、

90150-05008　スクリユ,ラウンドヘツド @83×4　\332

トラックに右横からぶつけられ、その衝撃でスクリーンの右側ネジが2本吹っ飛んだと勘違い。

スクリーンを外すとネジ頭だけがなくなってました。

スクリーン（バイザー）は何度か取り外してきましたが、

何故にもろい樹脂製のネジなのか疑問に思ってました。

大体は金属ネジじゃないですか。

しかし、ネジは折れたけどスクリーンは無傷だったんです。

と言うことは、

スクリーンが割れる前にネジが折れ、スクリーンを衝撃から守っていたのかもしれません。

これらは狙って樹脂製ネジにしたヤマハだったら、凄い頭良くないですか。

ただコスト削減で安価なプラスティックにしたのかもしれませんが・・・

取付け前に、ネジとバイザーの隙間にダンパー的なものをかまそうと、

自宅内を探してみたらこんな物を見つけました。

ダイソーのキズ防止クッション（25mm×25×5）

サイズ的に丁度良いし、裏面は粘着式。

若干厚すぎたようですが何とか取り付けられました。

リフレッシュ外装第4弾はステップカバー（フートレスト）・アンダーカバー交換

YAMAHA NMAX125 フロントカバー（純正部品）交換

どこか損傷してるんだと思わしき、走行中のガタツキ・ミシミシ。

多分、事故った時の後遺症だろう・・・

リフレッシュ外装第２弾はフロントカバー交換です。

車体年式　YAMAHA NMAX125 2016モデル　登録型式2DS2

ヤマハ パーツリスト参照
https://www.yamaha-motor.co.jp/parts-search/pc/

発注したパーツは、

2DP-F2865-00-P1 カバー, フロント \2,442

90183-05042 ナツト,スプリング ＠83×6　￥498　※ 旧部品番号 90183-05807

44D-F8379-00 フツク　＠253×4　￥940

それでは交換の説明を簡単いたします。

詳細はこれから制作する動画もご覧ください。

フロントスクリーンのネジ4本とフロントカウルのネジ3本外す。

ネジ6本外してメーター周りの黒いパネル（2DP-F837M-00）を、

フロントカバーから外す。

外したフロントカバーを確認したら、爪が３ヶ所破損してました。

新しい方のフロントカバーに

フック４個（44D-F8379-00）スプリング６個（90183-05042）とを取付ける。

（注）フック・スプリングは取付ける向きがあるから間違えないように。

後はネジ6本で黒パネルと合体させ、車体に取付ける。

以上でフロントカバーの交換は終了です。

次回は

リフレッシュ外装第３弾はフロントスクリーン（バイザー）です。

YAMAHA NMAX125 クランクケースカバー（純正部品）交換

暫くは外装交換ネタが続きます。

リフレッシュ外装第一弾のクランケースカーバーの交換。

画像は交換後のものです。↓

車体年式　YAMAHA NMAX125 2016モデル　登録型式2DS2

ヤマハ パーツリスト参照
https://www.yamaha-motor.co.jp/parts-search/pc/

発注したパーツは、

2DP-E5431-00　カバー　クランクケース3　￥1,903

2DP-E5481-00　ボルト1　6本（＠319）　￥1,914

クランクケースカバーの交換は、6本のボルトとエアクリーナーボルト2本を外すだけ。

簡単に10分程度で交換できます。

クランクケースカバーを取り出す時、エアクリに当たってしまうので、

エアクリボルト2本も外しておくと難なく取り外せます。

ボルト6本は結構ナメやすいから、ドライバーは柄が長くトルクのあるものを使用すること。

それでも1本ナメしまいバカネジになりました。

そんな時はボルトの頭をデカイペンチで挟んでムリクリ外す。

使用済みクランクケースカバー↓

カバー下の擦り傷は意外と見落としてしまいますが、

気付かず縁石などで結構ガリってしまいます。

新（上）・旧（下）はこうです↓

裏側↓

旧カバー裏側にはスポンジ的なダンパーが貼り付けられてます。

どうせ見えないところだし、重要視してないので剥がして新しい方へ貼り付けました。

もし気になる方は交換してください。

いや、ダンパー（スポンジ）は剥がす時、

劣化で千切れやすいから、初めから発注することをお勧めします。

※2016モデル（登録型式2DS2）の部品番号です。

2DP-E5316-00　ダンパ 1　￥649

2DP-E5326-00　ダンパー 2　￥231

2DP-E5335-00　ダンパ 3　￥187

2DP-E5337-00　ダンパ 4　￥286

交換後は傷もなくなり、初期型がリフレッシュしました。

リフレッシュ外装第２弾はフロントカバー交換です。

YAMAHA NMAX125 フロントカバー（純正部品）交換

YAMAHA NMAX125

サーモスタットが壊れていたので交換

バイク屋でボアアップしてもらった際、サーモスタットの故障が判明し、

交換・修理してもらいました。水温警告灯は点灯したことはなかったのだが・・・

※サーモスタットとは、ラジエター内の温度調節装置。

画像は外した壊れているサーモスタットです。

※当車両の年式は2016年。
ヤマハサイト（パアーツカタログ）から画像を引用したかのですが、著作権フリーではなかったので断念しました。

サーモスタットアセンブリ　部品番号　 2DP-E2410-00　￥10,505

クーラント　￥1,650

画像は去年9月にプラグ交換した際のものです。

サーモスタットの裏側にプラグがあります。

奥まった場所にあるので、交換するにはかなりバラさなくてはいけなさそう。

サービスマニュアルがなければ自力では無理。

バイク屋に依頼して正解だった。

今後、自分でメンテしていくだろうから、サービスマニュアルを買っておかなければ。

しまい

ホンダ アコードワゴン CH9

ブレーキフルード（オイル）交換 ＆ フロントブレーキパッド交換

事の発端は、先月にオイル漏れ修理をディーラーにお願いした際のこと。

ちょっとした待ち時間に試乗車に乗ってみたんです。

自家用車（アコードワゴン CH9）のオイル漏れ修理＆オイル交換2020

試乗車は最新のシビック。

それがですね、走りはさて置き、めっちゃブレーキが効くんです。

我が家のアコゴンとはダンチ。

最新だから古い車と比較するのもどうかと思いますが、

シビックに乗り終えた後、アコゴンのブレーキが効かない事にも驚いた。

その印象を引きずってました。

で、ある日、ふと・・・

アコゴンのブレーキオイルって交換したことあったっけな？

記憶にないんだけど。

マジか！　ヤバ

因みに、ずーっとユーザー車検です。

そんなことで、オートバックスでブレーキフルードを交換したんす。

今までバイクだったら自分で交換してましたが、

車ともなると全くの無知。

ここからブレーキオイルを入れることすら知りませんでした。

作業は先ずタイヤを外し、キャリパーの内側からチューブでフルードを抜きとる。

まぁ、バイクと似たような感じでも、エア抜きは多分自分じゃできんと思う。

でぇ、タイヤ外したら相変わらず、いや、

さらに増してハブのサビが熟際されているよう。

いつかはサビ取りして塗装しようと、Aバックスのスタッフにつぶやく。

そしたら、

「ハブのサビ取り＆サビ止めコーティングのメニューありますけど・・・」

じゃ序だからお願いすることにしました。

ワイヤーブラシでガシガシときれいに錆を落とし、

仕上にコーティング剤を塗ってもらいました。

次回のタイヤ交換に錆が増殖していないか確認したいと思います。

このメニューの作業名は、

「ボディアンダーコーティング」らしい。

ふと、

ブレーキパットってあとどれくらい残ってるか確認してもらうと、

フロントはヤバかった。

ほとんど残ってない。

在庫を確認してもらったら、あるということで、

これまたメニュー追加で交換することに。

新旧比較

今回のメンテメニューとその料金はこうです。

ブレーキパッド（フロントのみ）　￥8,800

パッド交換工賃　￥5,500

ブレーキフルード＆交換工賃　￥3,300　（ハブサビ取りで-1,100サービス）

ボディアンダーコーティング　￥2,200

合計￥18,700

今年のユーザー車検まで問題なく走れますようにと。

しまい

バッテリーが上がってしまいキャンプ延期

久し振り（4年振り）に夏キャンプを楽しもうと、

計画していたものの、当日になり雲行きが怪しく・・・。

予報では、群馬・山梨・長野とも雨。静岡（御殿場付近）は曇り。

じゃってことで、

静岡の「朝霧ジャンボリーオートキャンプ場」に行くことにしたんです。

キャンプ用品を車に詰め込み、いざ出発！

あれ？

エンジンが掛かりません。

セルが回りません。

これはもうバッテリーが逝ってしまったとしか思えない。

だって前回交換したのは2010年だから。

仕方ないのでキャンプは明日からに延期しました。

取り合えず、バッテリーを買いに行かなきゃいけないけど、

車が動かないことにはどうしようもない。

自分で交換するの嫌だから。

ジャフ（JAF）を呼ぶしかないな。

ヘルプミー後、30分程で着てくれました。

エンジンが掛からなくなってしまい、多分バッテリじゃないかと説明。

計測してもらったら、案の定、バッテリーでした。

それにしても「9年間持ったなんて奇跡的ですね・・・」なんてこと言われましたが、

私も同感しました。ﾜﾊﾊ

大体、3.4年ごとに交換することを勧められました。

近所のオートバックスまで走れればと、充電だけしてもらいましたが、

ジャフの方が、

「同じサイズの新品バッテリーを持ってきてますが、購入されますか？」。

マジですか！

で、おいくらですか？

「税込み18,000円です。」

「勿論、交換工賃は頂きません。」

えっ！安くね？

即決。

外したバッテリー↓

新しく交換したバッテリー↓

前回交換したのは、

過去記事にあるよう「2010年5月12日」でした。

距離は97,738ｋｍ。

もし、キャンプ中にバッテリーが逝ってしまったら・・・

そんなことを思うと、今日は行かなくて良かったと納得し、

明日のキャンプを楽しむため、一日中家でゴロゴロし、

自分の充電をフルにするのでした。

しまい