YAMAHA NMAX125　プラグ交換

NGK ( エヌジーケー ) イリジウムIXプラグ（CPR7EAIX-9）

納車後、初めてのプラグ交換です。

純正プラグは「NGK CPR8EA-9」ですが、そう高価ななブツでもないし、

どうせだったらヨサゲなものをと言うことでイリジウムに交換しました。

NGK イリジウムIXプラグ（CPR7EAIX-9） amazon ￥1,110

以前、スペイシー100のプラグ交換はやってことあるから、

簡単にできると思ったんですが甘かった。

なんせ奥の奥の暗がりにプラグが存在し、

プラグの頭は見えるが根の部分（刺さっているところ）は見えない。

そこら辺のことを含め、交換作業工程を備忘録しておきます。

【プラグ交換 備忘録】

先ずはサイドカバーを外します。（赤丸のボルト3本）

剥がす時は爪など折らないよう、ギシギシと少しずつ剥がしてく。

次に下画像にあるネジ外す。（赤丸３本のネジ）

１本はステップカバーの下に隠れてます。剥がせばすぐに見つけられます。

プラグ交換前に外すネジ類は計6本です。

こうするころでステップをこやって↓引っ張るとプラグが見えます？

ステップはそこそこ弾力あれど、引っ張り過ぎると割れるかも。

程よく引っ張りましょうね。

でぇ、

プラグはどこなん？

ぱっと見、フレームやらパイプがぶら下がってるやら暗いやらでどれか分からん。

取り合えずプラグコードはどれだか分かった。

で、プラグはと言いますと、

ブルーのキャップみたいなのがある裏側なんです。

ブルーのキャップとは、サーモスタットのことです。↓

プラグはどこに刺さっているか把握できた時点で、

コレどやって引っこ抜こう？

高難度な作業やね。

かったーいプラグコードを引っこ抜くとこうです。

因みにこの写真撮るの大変でした。ﾄﾎﾎ

プラグの頭は見えても、根っこは全く見えません。

いろんな角度から覗き込んでもダメでした。

でも頭さえ見えていたらプラグソケットを突っ込むことは可能。

そこで、作業しやすく持ち合わせの

プラグソケット+延長ソケット+ラチェットレンチを合体。

全長15センチは丁度良かったです。

これより短いとフレームが邪魔になり多分ダメ。

プラグの刺さっている角度の延長したところには障害物はないということです。

真下からの写真

だから超簡単にプラグを外すことが出来ます。

外した純正プラグと新しいイリジウムプラグの比較。

どうでしょうか？

年季入った感ありますよね。

簡単にプラグを取り外せたので、新しいプラグも簡単にっと。

結局、今回使った工具さえあれば

「NMAX125のプラグ交換は超簡単」

と言うことです。

買っといて損はない工具なので、

あなたの工具箱に仲間入りさせてはいかがでしょうか。

プラグ交換後に試乗した感想は、さっぱり分かりません。

でも、きっといい仕事をしてくれてると思います。

それよりも、あーやこーやフレームの中に手を突っ込んで作業したお陰で、

腕が傷だらけになりました。

しまい

YAMAHA NMAX125　クランクケースカバー エレメント交換

部品番号 2DP-E5407-00 部品名称 エレメント1

プーリー交換時に友達に指摘された「エレメントやばいよ」。

多分、前オーナーは交換してなかったと思える凄い汚れでした。

直ぐに注文したけで、その内交換しようと放置してました。

エレメントと言ってもエアクリーナーのエレメントトじゃないですよ。

クランケースカバー内の駆動系エレメントで、丁度プーリーが回転しているところです。

パーツリスト「クランクケースカバー」の9番がそのエレメントです。

作業はいたって簡単。

クランケースカバーのボルト6本とエラクリのボルト2本を外すだけ。

10分もあれば交換できます。

がぁ、ちょっとやらかしてしまったので、かなりの時間を費やしました。

それはボルト１本がなめちゃって外せなくなったからなのです。

しかも、某バイク屋でボルト外しを頼んだら拒否られた・・・。

まぁ、それは後にし、作業内容をサクット説明します。

(クランケースカバーのボルト6本を外す)

（エアクリーナーボルト2本外す）

※エアクリのボルト2本も外さないとクランケースカバーは引っ張り出せない。

これだけの作業でエレメントは交換できます。

新旧比較

取り出したエレメントは真っ黒。

ちょっとオイルらしきも含んでいて、その重さも感じました。

これではきれいな空気がプーリーに届きませんよね。

新品（純正品）のエレメントを取り付けたら、カバーを取り付けて作業終了。

ヘマやらかさなければ10分程度で終えます。

※サービスマニュアルによると、エンジンオイルを染み込ませて装着するそうです。

でぇ、要注意なことをお伝えします。

クランクケースカバーのボルトはナメやすいです。

パーツリストで説明すると「10」のところです。

部品番号 2DP-E5481-00 部品名称 ボルト1　個数6

プラスドライバーで外しますが、

ギュッときつく締めると外すのが大変です。

柄が短いドライバーだと力が加わらず多分ナメます。

ボルトの材質（金属）が比較的やらいこともあるかも。

カバーを外す前に気付いたすが、1本はどこかに吹っ飛んでもうなかったのと、

なめた1本もあるから、後で注文して全部新品に交換することにします。

と言うことです。

24,688km

で、最後に某ヤマハショップのことでお話ししたい。

自分のお店で買ってないからって、修理依頼を拒否るのはいかがなものか。

こんな感じでした。

先ず、ボルト1本を外してもらうの悪いから、

まだやってないリコールの修理予約を先に頼みました。

スタッフ）ちょっとバイク見せてください。

うちで買ったバイクじゃないですよね。

リコールだけでもかなり予約が入ってましてね・・・

（え？ヤマハってそんなリコール出してんの？）

私）全然待つんで、リコール修理の予約だけでもしたいのですが。

スタッフ）だから、すごく忙しくてですね。いつになるか分からないですね。

私）いつでもいいから予約だけでもしときたいのですが。

スタッフ）予約も受け付け出来ませんね。

私）じゃこのネジ1本だけでも緩めてもらえませんか。

スタッフ）忙しんでそれも出来ませんね。

そりゃ腹立たしかったですが私も大人。ぐっと我慢しました。

結局、自宅に帰る途中、小さなバイク修理屋に立ち寄り、

事情を説明し、ものの数秒でネジを緩めてくれました。

帰宅後、サクッとエレメント交換し、プラグ交換までやっつけました。

プラグ交換は別に記事ります。

しまい

YAMAHA NMAX125

写真撮影中に駐輪場でコケた　その代償はいかがなものか・・・

出っ歯感のするノーマルのリアフェンダーをフェンダーレスに改造し、

記念にと写真撮影していた時の事でした。

先ずはセンタースタンド立てて撮っていたんです。

それからちょっとアングル変えようと、サイドスタンドにして後ずさりしる最中、

手を差し伸べる余裕もなく、

いっきなし「ガシャン！！」って、NMAXがコケました。

アッ！と直ぐ起こそうとするが、

いや待てよ、こりゃネタにしなきゃ・・・

でぇ、こかしたまま写真を撮りまくり。

こかす直前はこう。

この写真を撮った数十秒後に

左側にコカしたけど、壁があったから助かった感ある。

起こした後、どこに痛手を負ったかガン見。

へし曲がったと思ったミラーは、

傷ついたくらいでナットを締めなおして元に戻りました。

それからブレーキレバーにも傷。

ミラー内の鏡は吹っ飛んだだけで無傷。

左からの衝撃ではめ込んであった鏡だけ右方向に吹っ飛んだ。

それらを想定してミラーは作られてる訳？

そうだったら設計した方に脱帽。

はめ込んで元通り。

後はクランクケースカバーの下にキズ。

一番傷ついたところはココ。

リアボックスが壁の角に当たって、これが良いクッションになったっぽい。

車体が完璧に寝転ばなかったから、ボディー（外装）は無傷でした。

見て見ぬふりしてれば、どこぞ交換するところはなさそうです。

それから痛手がもう一つありました。

本人の腰です。

そう重くないスクーターだけど、

タイヤが横になっていたから起こす時にオロオロオロと体制をねじってしまった。

ブレーキ握って起こせばよかった。

しっかりサイドスタンドやっていたのに

なぜにコケてしまったのか？

それは購入当初から気を付けなければと、注意していたことでした。

NMAX125のサイドスタンドは立ちすぎていることです。

サイドスタンドが長いという言い方もあります。

そうなると、車体の横に傾く角度が少なく、地面が前下がりの所に駐車すれば、

ズリズリと車体が前に動き、ガシャンとなりやすいんです。

駐輪場は一見平らそうでも若干前下がりになってまして、

カッコいい写真撮ろうとして、うっかりサイドスタンを使ってしまったんです。

失敗を繰り返さぬよう、頭にたたっ込んでおかなきゃ。

しまい

YAMAHA NMAX125

スマホ ホルダー＆ハンドル クランプバー

ツーリングには必須とも言えるスマホホルダー。

ホボ通勤にに利用しているNMAXではありますが、

ツーリングに出かけた時に便利そうだったので取り付けました。

転ばぬ先の杖ならぬ、

「迷わぬ先のナビ」的な。　我ながら名言かも。　ｳﾌﾌ

スマホのナビ機能を使えば、目的地まで迷わず行けますからね。

【ちょっと自慢話】

今や当たり前のように、ツーリングでスマホのナビを利用していますが、

実は、当方10年前からスマホナビを使っていた先駆者？なんです。

しかも、グローブしたままスマホタッチ可能にするための改造もしちゃってます。

すごくねぇ？　ｼﾞﾏﾝ Ｖ

その時の記事と、動画は参考まで。

https://www.hcz.jp/history/navi.html

で、先ず購入した商品説明からします。

買ったのは2品。

両方ともアマゾンで、貯まっていたポイントを使いました。

タダみたいなものですが、大事に使いたいと思っています。

スマホ ホルダー　メーカー：Tiakia

商品説明

【構造が頑丈で安定】四本爪を持つフォックで携帯を固定し、ギヤでフォックを連動させてしっかりと固める。強烈な振動でも携帯が落ちない。落下率をゼロにし、様々な道路状況に適し、非常に安定で頑丈です。

【使用が簡単で便利】四本爪を持つフォックは自由に伸縮調整可能で、様々な携帯サイズを対応できます。携帯ホルダーは平面360度旋回可能、及び小範囲で俯仰角度を調整できます。それによって携帯が最良の角度になり、ライディングに差し支えないようにします。

【材質が長く使える】爪を持つフォックは特殊ナイロン材料を用いて、優れた靭性を持っているため、携帯を効果的に保護できます。それとともに、抗老化性及び耐紫外線性は一般のプラスチックより優れており、耐久性は他の携帯ホルダーよりよいです。

【装着可能サイズ】：適応する携帯電話のサイズ範囲：長さ115-175mm、幅58-88mm、厚さ<12mm。アスペクト比：2.1:1-1.9:1（この範囲を超えると携帯電話は固定されない可能性があります）。

【取り付け操作手順について】 ホルダーのブラケットをハンドルに取り付けてください，直径約22～32mmのハンドルバーに対応可能。バイク、オートバイ、ロードバイク、マウンテンバイク、モーター、電動バイクなどハンドルがある交通工具に適用。付属の帯状ゴムでお使いのハンドルの太さに合わせた調節が可能です。

amazon タイムセール　￥1,444

評価が多かったし、運よく？タイムセールやっていたのでポチっと。

ハンドル クランプバー　メーカー：KEMIMOTO

商品説明

ミラーに取り付けタイプ
長さ：65ｍｍ
素材：バー部品アルミ製（電着塗装、錆止め、つや出し仕様で摩擦力が強い）、ステー部品鉄製
対応ミラーのネジサイズ：φ8mm、φ10mm。
ご注意：長時間日差しに当たると、色褪せの場合があります。

amazon　￥1,680

決め手は「錆止め」。

ほとんど通勤号だから、普段はスマホホルダーは外しておくつもり。

だったら余り存在感のない黒で、長さも控えめな方がヨサゲということで、

このデザイン、この長さにしました。

両方を合体させた重さは

４１５グラム

商品説明は以上です。

これから取り付けを説明しますが、

左右どちらか好みの方のミラーにステー（クランプバー）を割り込ませるだけです。

超簡単だと思うでしょ。ｱﾏｲ

それがですね、結構こやつ（ナット）に手こずりました。

左ミラーにスマホ ホルダーを取り付けることにし、

ミラーの根っこのゴムカバーをずらすと、ナットが２重に。

そこにミラーに柄の部分がねじ込まれてます。

で、ですね、何も考えずに外そうと試みたのです。

ビクとも動きません。

私、なんかやっちまった？

そうです。やっちまってました。

左のミラーのネジ切りが逆ネジだったんです。

※逆ネジとは、ナットを時計回りに回すと緩む。反時計回りで締まる。

左ミラー

※左ミラーは、ナット1正ネジ・ナット2逆ネジ・ミラー逆ネジ。

右ミラー

※右ミラーは、ナット1逆ネジ・ナット2正ネジ・ミラー正ネジ。

つまり、外そうとしていた左ミラー＆ナットは、実はおもいっくそ締めていたんです。

それらを理解し、何とか外すことが出来ましたが、若干ナットがなめちゃいました。

じゃ、根っこのナット1だけ外し、クランプバーを差し込ませいいのでは？

いやいやいや。

クランプバーのステーの厚みがでた分、3個のナットを緩め、

微調整が必要になります。

その為の、3個のナットなのです。

クランプバーを取り付け後、

左右対称な角度のミラーになってるか？

微調整しながら3個のナットを締めました。

だから、意外と時間掛かりました。

そこら辺は神経質な性格も時間に左右されそう。

左右のミラーとクランプバーが横一直線になるよう、

跨って上から眺め微調整し取り付けました。

そしてスマホ ホルダーのステーをクランプバーに。

そして、スマホホルダー。

今のところ、車体（NMAX125）にUSB電源を付けてないから、

充電はモバイルバッテリーに繋げ、

ハンドル下のポケットにバッテリーを入れといてスマホを稼働させることにしました。

インプレッションは動画で。

ちょっと街中で使った感じは問題なさそうですが、

物がモノだけに、と言うのもめちゃ安いブツだからどれだけ持つか？です。

スマホを固定している４ヵ所の爪はゴム製で、スマホは傷つかなく脱着は簡単。

だけどゴム製だと経年劣化が早いような気がして。

そこらへんはどうなんでしょうかね。

長距離走る時以外は外してようと思います。

それであって、3.4年も使えればのいいのかな。

もしくは、その前にもっと機能も豊富で耐久性に優れているようなものを

買う可能性もあります。

いずれにせよ、この価格でこのレスポンスは合格点にしたいと思います。

しまい

YAMAHA NMAX125

ハイスピードプーリー（武川）と強化Vベルト（デイトナ）に交換

駆動系のカスタマイズ

今年２月に走行距離が2万到達し、Ｖベルトがチカチカ点滅。

基本2万キロでＶベルト交換が必要だからチカチカした訳だけど、

その内交換しようと、いつもの悪い癖でここまで放置。

現在、オドメーターは23,200キロ。

いい加減交換せなヤバいよね・・・

でぇ、

どうせ開けるんだったらプーリーも交換しようかなと。

ここ換えるだけでレスポンスも変わるって聞くし。

そこで色々ネット検索し、「レベル10」か「武川」がよさげそう。

どっちしようか？

概ねの利用は通勤だし、都内だと全開ですっ飛ばすこともない。

私的には中低速にもう少しモリモリ感あると嬉しいかな。

両メーカーで公開しているグラフデータがあるので、

見比べてみました。

LEVEL10RACINGハイスピードプーリー

武川 ハイスピードプーリーキット

※各データは勝手に引っ張ってきたので、支障があればお知らせください。削除します。

レベル10のデータは、最高速はかなり出ているけど、中低速の伸びで、

一旦20キロくらいで谷みたいなのが気になる。

全体的には高速仕様なんでしょう。

武川のハイスピードプーリーは、最高速はレベル10に及ばないが、

スタートから40キロくらいまでスムースに伸びあがっている。

これら比較すると、通勤仕様には武川の方が望ましい。

と言うことで、武川（ハイスピードプーリー）を取り付けることにしました。

ハイスピードプーリーキット（TAKEGAWA）

詳細
プーリー構造を最適化したハイスピードプーリーと付属のウエイトローラー
(8.5g×6個)をNMAX ノーマル車に装着することで、安定した出力を維持しながら
最高速アップが可能になります。
付属ウエイトローラー:8.5g×6個(NMAXノーマル車用セッティング)
弊社ロゴレーザーマーキング入り
公式サイト：TAKEGAWA

強化ベルト　デイトナ(Daytona)

詳細
駆動系カスタマイズしたスクーターにも対応できる強化タイプのVベルト。
側面と回転方向にベストの耐久性を確保。品質管理と実績で定評ある国内製造品。

交換に際し、調達した純正部品。

５番　カラー ガイド 【2DP-E7674-00】（プーリーボス）
31番　シムワッシ プレート【90201-15840】 3枚
28番　ナット【90170-12800】１個
24番　ナット【90170-12802】1個　（クラッチナット）

同じNMAX125を色々いじってる友達がいるんで、

社外プーリー入れるとどう乗り味が変わるか聞いてみた。

「武川とレベル10てどうなん？」

そしたら、何と！

「武川のハイスピードプーリー（新品同様）を予備で持ってるけど、

ヒジリさん使う？」

マジか！　譲って。　えーよ。

取り付けもやったげるよ。

マジか！　お願いしやす。ｳﾌﾌ

マフラーは今後社外にすることを想定し、

加速（スタートダッシュ）を良くするように、

ウエイトローラーはちょっと軽くした方が良さそうとのアドバイス。

なので、

ウエイトローラーはレベル10の8ｇに変更しました。

今回の作業は、Ｖベルトとプーリー交換。

友達が全部やってくれました。

作業手順を簡単に説明すると、

01.　エアクリが邪魔だからガムテープで止めとく

02.　ネジ外してクランクケースカバー外す

03.　クランケースのネジ外す　ちょっと固いね

04.　クランケース外したところで純正プーリーチェック
（もう段が付いててダメぽ）

05.

06.

07.　プーリー　クラッチ　全部外した状態

外した純正プーリーとＶベルト

これから折り返して、新しいパーツを組み付ける。

08.　Ｖベルト（デイトナ）取り付け
Ｖベルトの真ん中あたりにガムテープ巻いとくと、
ベルトが斜めにならないし、作業中の落下を回避。

クラッチアウターの内側がクラッチで擦れて波ってきてる。
パーツクリーナーでキレイに掃除したからジャダーが出るかも。
そろそろ交換時期。

09.　プーリー（武川）取り付け
プーリーボスはＶベルト交換時に、一緒に新品交換が必須。

10.　シムワッシャー4枚がキモらしい。
ハイスピードプーリーは純正より若干厚いから、
そのことを計算しワッシャーを4枚に。

11.　プーリーナットとクラッチナットは新品に交換
ナット脱着時に、若干なめやすいから。

カバー類を取り付ける前に、これで試運転してみる。

12.

13.　クランクケースカバーを取り付けて作業終了

色々説明しながらやってくれましたが、作業は20分程度で終わりました。

やり方は分かったけど、こうも手際よく自分で交換できるかは疑問。

Ｔ氏に感謝。

23,257km
Ｖベルト（デイトナ強化ベルト）
＆
プーリー（武川ハイスピードプーリー）
交換

インプレッション

乗り出して直ぐに違いが体感できた。

中低速が以前と比べて格段に速い。

どう速くなったか言葉でうまく説明できないけど、

谷もなく右肩上がりに加速してく感じ。

ウエイトローラーを軽くしたことも加速アップになってると思うけど、

強化ベルトとハイスピードプーリーもきっといい仕事してるんだろう。

ただ、加速するのが楽しいから、その分燃費が悪くなりそう。

因み、過去最高はリッター47.7kmでした。

まぁ、これを上回ることはなさそう。

と言うのも、いじった後、200キロくらい走った燃費は、

大体２キロくらい悪くなっている。

それから、クラッチアウターを掃除したことで若干ジャダーが出てるポイ。

酷くなる前にクラッチ系は交換したいと思う。

新品強化Ｖベルトの影響だと思うけど、

クランケースからの音（Ｖベルトの回転音？プーリー音？）が

以前よりうるさくなったよう。

インプレッション動画はこちら↓

https://youtu.be/jc8QBluFYKM

９月11日にYouTubeに投稿した動画に、トップスピードを出すのはマズそうだったから、

こちらに写真だけ貼っておきます。

しまい

YAMAHA NMAX125 リアインナーフェンダー

このパーツは必須アイテム

リアの足回りが汚れやすいので、社外のリアインナーフェンダーを取り付けました。

購入先はネットショップ「楽天」です。

楽天ポイントが貯まってきたので、ついポチっと買っちゃいましたが、

色々なネットショップで類似品が販売されているよう。

なので、特にメーカーとかスタイリングとかの拘りはありません。

そもそもインナフェンダーを取り付ける意図として、

飾りや格好ではありません。

リアの足回りが汚れやすからです。

ノーマルまんまだと、ちょっとした雨でもまー汚れちゃいます。

これ付けると汚れ防止になるかと思い。

商品説明によれば、簡単に取り付けられそうな感じでしたが、

いやいやいや、結構苦労しました。

そこら辺については、詳しく説明していきますが、

先ずは商品説明から。

楽天 3,300円（税込・送料別）

ATLAS

■商品名:NMAX(ｴﾇﾏｯｸｽ)TRICITY(ﾄﾘｼﾃｨ)125(2018～)/155 ﾘｱｲﾝﾅｰﾌｪﾝﾀﾞｰ ﾘｱﾏｯﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ ｶｰﾎﾞﾝ調
■JANコード:4573307460069
■カラー:ブラック×カーボン柄(無塗装）
■適合
・NMAX125(2BJ-SED6J/E31AE)
・NMAX155(2BK-SG50J/G3J4E)
･TRICITY(2BJ-SEC1J/E3V7E)
※TRICITY125にお使いの場合、EBJ-SE82J（2015～2016年式）には取り付けができません。ご注意ください。
※純正のブレーキホースのクランプ部分に共締めいたします。
反対側はクランクケースカバーとクランクケースの間に挟み込むようにして取り付けをしますが、状態により両面テープ等での補強をおすすめします。
※社外品のサスペンショをお使いの場合は干渉する場合がございますので、干渉部を削るなどの加工が必要になる場合がございます。

※商品説明はまんまコピペしたものです。

それでは、実際にどう取り付けしたのかの説明です。

届けられた段ボール箱には当然ブツが入ってる訳なんですが、

取説は入っていませんでした。

紙切れと言ったら納品書だけ。

それだけ簡単に取り付けられることなのでしょう。

でもね・・・

サイズは、

長さ39cm　横30cm　厚み7.5cm　重さ265ｇ

色々なところからネットに出回っているこれのブツは、

ほぼ同サイズではなかろうか。

リアサスの間にはめ込んだらブレーキホースのクランプ部分に共締めするだけ。

だけ？

はまらないんですけど。

ココから先、入って行かないんですけど。

こりゃサス1本は外さないとダメぽ。

一旦作業を中断し、youtubeでコレ系探しても見つからない。

トリシティだったらあるんすけど。

あれって似た感じだから入りそうなんですけどね。

気を取り直し、再チャレンジ。

今度はエアクリーナーのネジ2本を外し、

エラクリをグラグラにしてからやってみた。

ちょっとした知恵の輪的な感じで、

入れ出し入れだし、ずらしては入れだし・・・

そうこうしてたら、

何かはまりそう。

で、インナフェンダーをごちゃごちゃいじりっていたら、

スルスルッとはまりました。

そんな力を加えずスルッと。

次にクランクケースカバーとクランクケースの間に挟み込んで、

アエクリのボルト2本を締める前に、

あっち側のブレーキホースのクランプ部分の共締めしました。

特に意味ありません。

何となく。

先ず元ボルトを外し、

インナフェンダーを割り込ませる。

で、

割り込ませた分、厚みが出るから若干ボルトが短くなった感。

なっかなかボルトが向こう側に貫通しないし。

イラッと。

ん？ん？ﾅｾﾞﾅｾﾞｲﾗｲﾗ

やっと締まりました。

向こう側のエアクリの隙間に挟み込んだ部分は、

「状態により両面テープ等での補強をおすすめします。」

と、説明にありましたが、もうはめ込んでしまったし。

この状況での両面テープは無理。

却下。

そのままボルト2本を締め作業終了。

両面テープする必要もなく、今のところガタつきはありません。

何度か雨の日の走行しました。

なんせ通勤号として、毎日乗ってますからね。

使用感としては微妙。

泥汚れ等、跳ね上げが軽減されているか正直分かりません。

でも、タイヤを覆っているインナフェンダーですから、

目に見えぬ軽減があるのかと。

エンジンへの汚れ防止として、既存にはチャッチーのれん？

みたいなゴム製な奴が付いていますが、

インナフェンダーがあれば、コレ（ゴム製のれん）はもう必要なさそう。

長い目で見てみると、

リアインナフェンダーは「必須アイテム」じゃなろうか。

しまい

YAMAHA Nmax125のキリ番（20,000km）

V-ベルトの点滅スイッチオン

NMAXが２万キロに到達しました。

記念に写真撮りましたが、

「ODO」の横の「V-BELT」が点滅しだしました。

中古を買ったばかりで、警告的な表示がされるとは全然知りませんでした。

調べてみると、Vベルトの使用期限は2万キロだったんですね。

チカチカとウザかったからリセットボタンしました。

いつ千切れるか心配ながらも、いつまで千切れず乗れるか？

妙な楽しみもあったりして。

Vベルト交換は、それなりの工具を持っていれば自力でやっつけられそうですが、

それなりのを持ってなっから、多分バイク屋でやってもらうことに。

今後、早急のメンテ的なことは、

1.リアキャリア（荷台）取り付け

2.リコール（カムチェーンテンショナー）

3.Vベルト

純粋なドノーマル車ではありますが、「メンテ的な」ことを含め、

少しずつ快適性を煮詰めてこうと計画してます。

しまい