【YAMAHA NMAX125】 3年間の燃費を計測しました。

車両は2020年２月に中古で購入したNMAX125 2016年モデルです。

購入当初の走行距離は19,698kmでした。

YAMAHA NMAX125 ABS 2016モデル 入手経緯と納車

納車から現在までの３年間に、当車両のメーター内に表示される平均燃費の記録です。

インジェクションはコンピュータによって燃料噴射を制御しているので、

気温や酸素濃度などの環境によって燃費は変動します。

また、当車両はちょいちょいカスタムしたり、故障？もしてますから、

それらの事を踏まえ、小排気量ながら燃費変動は大きいものになりました。

燃費計測はメーター内の平均燃費表示（AVE F/ECO）を元に、

2020年2月～2023年2月の燃費です。

■ 2020年02月　43.0km/L　(20,000km)　　ノーマル　街乗り

■ 2020年07月　47.7km/L　(23,257km)　ノーマル　街乗り

■ 2020年09月　43.0km/L　(24,967km)　ツーリング（峠）
（WR10g→8gに交換）（社外マフラー）（イリジウムプラグに交換）

■ 2020年12月　31.3km/L　(27,228km)　街乗り

■ 2021年01月　36.2km/L　(27,427km)　　街乗り
（ハイパーイグニッションコイルに交換）

■ 2021年06月　43.2km/L　(31,259km)　街乗り

■ 2021年12月　33.1km/L　(35,608km)
（155ccにボアアップ）

■ 2022年1月　34.6km/L　(36,190km)
（ノーマルプラグに変更）

■ 2022年2月　31.9km/L　高速道路で全開走行（YouTube）

■ 2022年3月　35.9km/L　(37,548km)
（ノーマルプラグ７番に変更） ※プラグがかぶりやすくなった。

■ 2022年5月　37.2km/L　(39,054km)

■ 2022年7月　37.3km/L　(40,135km)

■ 2022年10月　34.8km/L　(41,876km)
（NGKプラグキャップ交換）※プラキャップの劣化

■ 2022年12月　32.3km/L　(43,668km)

■ 2023年1月　33km/L　(43,832km)
（オイル交換）　

■ 2023年1月下旬　27.3km/L　(44,104km)
※原因不明の後輪引きずり

■ 2023年2月　32.5km/L　(44,523km)
（Vベルト・WR（8g→10g）・クラッチ交換）

トップスピード

NMAX125　2020年7月　105km/MAX8270rpm（WR8ｇ） 23,200km

NMAX155（ボアアップ）　2022年2月　123km/MAX9470rpm（WR8ｇ）36,900km

NMAX155（〃）　2023年2月　000km/MAX000rpm（WR10ｇ）45,000km

YAMAHA NMAX125　整備記録簿

■ 2023年3月　34.8km/L　(44,560km)
（クランクシャフト交換）

NMAX125のシェイクダウン走行in第三京浜 2023

晴れ　やや北風　気温13度

駆動系交換で長々とトラブルを抱えてしまいましたが、

何とか走れるようになったのでテスト走行してきました。

シェイクダウンときたらいつもの第三京浜。

お昼ぐらいには交通量も少なかろうと、松屋でランチがてら保土ヶ谷Pまでです。

アクションカメラで計器類を撮影して、全開やら回転数を色々試しました。

ですが、帰宅後動画を確認したら逆光だったみたいで、

特にタコメーターは認識するのが困難なよう。多分ボツ動画になるかな。

ウエイトローラーを8g→10g（ドクプリ）に交換したらどう乗り味が変化するか？

それが一番のテーマでした。

先に言っときますが、これからお話しするのはあくまでも主観的な感想です。

どちらかというと丸ッとした転がる8ｇの方が好みです。

ドクプリ10ｇはスタートダッシュ（全開）時にワンテンポ遅れる感じがする。

多分重たくなったこともあるんでしょうけど、

全開してエンジンがうなってる割には出だし悪し。

中速は力強さが増したような。100キロ以上はまだ試していません。

だって溶接したプーリーナットが外れはしないか心配だったから。

来週あたりにトップスピード出してみます。

逆光を気にしなくて撮影できる夜に。ｳﾌﾌ

今回のシェイクダウン走行中にぞろ目をゲットしました。

同じ数字が並ぶの大好物なヒジリでした。

追伸

翌日、NMAXは壊れました。

走行中に異音がしたからクランクケースを開けてみたら・・・NMAX125は入院確定

遂にNMAX125のクランクシャフトが壊れてしまいました。

プーリー交換の未熟さが仇となる。 【駆動系バラシ その5】

駆動系メンテは初心者につき、色々とトラブルが発生してしまい、

あれこれ余分な費用や日数も費やしてしまいました。

これで苦悩の日々に終止符を打つことになる予定でしたが、

最後の最後にやらかしてしまいました。

それはプーリーボス交換の際にやらかしました。

これまでの流れは「駆動系バラシその3」をご覧ください。↓

【YAMAHA NMAX125】 駆動系をまたバラシてプーリーボスをチェック 【駆動系バラシ その3】

どのようにしてクランクシャフトが壊れてしまったのか？

これから説明します。

プーリーの一番外側のきつく締められていくナットをインパクトレンチで外してました。

ナットはすんなりクランクシャフト先端くらいまで外せてましたが、

それから何故かキツくなって外れづらかったです。

もう少しで外せそうだったから無理矢理インパクトでガッ・ガッ～てやったら、

クランクシャフト先端のネジ山が少しナメてしまいました。

オーバートルクってやつです。

後で聞いた話ですが、ナットがきつくて外せない場合の対処法として、

バーナーで炙ってトルクレンチで一気に外すといいらしい。

この時はかなりヘコミました。

だってこれ交換するのにはエンジン全バラして10万コースと聞いてましたから。

どう対処するか少し考えました。

良く見るとスプリングワッシャーの内側のワーシャー1枚を外せば、

まだシャフトのネジ山が残っているからナット入るんじゃなかろうかと。

試しに恐る恐るやってみました。

シャフト先端からあまり抵抗なくスルスルとナットがねじ込まれます。

段々と抵抗が出てきたのでトルクレンチでジワーと締め付けていきました。

40Ｎ・ｍくらいまで締め付け出来たので、もうこれは大丈夫だろうと

目標とする55N・ｍまで締めようとした瞬間、急に抵抗がなくなり軽くなりました。

この時完璧にネジ山がナメた感覚がしました。

逝ってしまった。

更にネジ山がナメてしまった原因は、多分ナットの斜め締めによるものだと思う。

自分の未熟さに腹が立つ。　完全に終わりました。

10万コースでクランク交換するか？

はたまた乗り換えか？

どっちにしろバイク屋に相談してみることにしました。

しまい

NMAX125の弱点はクラッチナット？

とても繊細な部品だから素人には扱い辛い。 【駆動系バラシ その4】

駆動系を弄りだしてからまともに走れなくなり1ヵ月。

いい加減嫌気がさしてるところです。

今回で駆動系いじりを卒業したかったのですが、そうも言ってられなくなりました。

それはクラッチナットです。　マジこのナットはヤバいです。

インパクトレンチで締め付けると簡単にナメちゃいます。

まぁ、買ったばかりのインパクトだし、使い慣れていないこともありますが。

左2個がナメたナット。右は新品ナット。

心配だったから予備でもう1個注文しました。

注目するのは六角の角ではなく内側のネジ山。溝がほぼなくなってます。

外したばかりのシャフト側はこうなってました。

溝に巻き付いているのがナットのネジ山です。

ナットのネジ山をキレイに外した状態がコレです。

下の写真は2個分のネジ山の残骸。

インパクトレンチでこんなもんかなとナットを締め付けた後、

いや待てよ、念のためにもちょっと締めておこうと、

更にインパクトレンチで一瞬だけガァって締めたつもり。

でもその一瞬でナメました。　しかも2個も。　なんてこったい。

自分のへたくそなインパクトの使い方を棚上げし、

ナットの材質が比較的柔いんでしょうかね。

もうナメないよう慎重にゆっくり・ジワーっと締めました。

滑らかにナットが入っていくように5-56を軸に吹き付け、

レンチで締めれるところまでナットを回してねじ込み、

最後にデジタルトルクレンチでトルク値を計測しながら締め込む。

クラッチナット 24ｍｍ　トルク値 60N・m

完璧です。

この手に詳しい友人にナットのことを質問してみたところ、

純正はあえて材質を少し柔らくし、一気に外れるのを防ぐ役目をしているらしい。

ほぉーなるほどですか。

てっきり粗悪なパーツだと勘違いしてました。

ついでに100キロほど走行した新品のクラッチアウターを外してチェックしてみると、

内側にオイルが付着してました。

クラッチチューにもオイルが少し付着。

何かしら異常をきたしているのではないかと心配になり、

また友人に聞いてみたところ、多分トルクカムのオイルだそう。

純正品はヤマハのグリースE使うから飛ばないが、リーズナブルなリプレイス品あるある。

走ってるうちに勝手に飛ぶけど、気になるようであれば一度外してグリスつけなおす。

またやっちまった？じゃなくて良かったです。

一安心。

しまい

KN企画 クラッチアッセンブリー【補修タイプ】

＆ NCY軽量クラッチアウター　開封レビュー

【YAMAHA NMAX125】

そろそろクラッチ交換時期になったので、クラッチ系を社外品に交換します。

入手したパーツは社外品のクラッチアッセンブリーとクラッチアウター。

取付け前に各パーツのレビューだけしておきます。

取付け説明は後日、記事・動画にて公開いたします。

当車両

YAMAHA NMAX125 2016モデル　登録型式（2DS2）

型式等はヤマハ パーツカタログで検索してください。
※ https://www.yamaha-motor.co.jp/parts-search/

KN企画 クラッチアッセン【補修タイプ】NMAX125/155

商品コード： KN-SCNM-01

￥8,853 　（送料込み）※Yahooショッピング

NMAX125/155　補修(リペア)用 クラッチアッセンブリーです。
■クラッチまで組み付け済。交換も容易です。
■過走行等の補修にお使い下さい。
■トルクカム部分もすべて一式となります。

【適合車種】
■NMAX125【2DS】国内仕様
■NMAX125ABS【BV3】国内仕様
■NMAX155ABS【BV4】国内仕様
■NMAX150【2DP】インドネシア仕様　

KN企画 メーカーサイト
https://www.kn926.net/shop/products/detail.php?product_id=53846

2470g

MADE IN TAIWAN

シューの厚みは2ｍｍ

KN企画 クラッチアッセン【補修タイプ】と同等の純正部品を紹介します。

7　2DS-E6620-00　クラツチキヤリヤアセンブリ　19,360
10　2DP-E7670-00　セカンダリスライデイングシーブコンプリート　5,346
11　2DP-E7465-00　シール　2　@308
12　2DP-E7465-10　シール　2　@220
13　2DP-E7674-10　カラー,ガイド　3　@231
14　2DP-E7683-00　スプリング,セカンダリ　1,232
15　2DP-E7684-00　シート,セカンダリスプリング　616
16　2DP-E7668-00　ナツト　363
17　2DP-E7678-00　ベアリング　1,617
18　2DP-E5744-00　サークリツプ　121
21　2DP-E7664-00　ピン,ガイド　3　@187

合計 ￥30,965（税込）

純正品は￥30,965で、KN企画 クラッチアッセン【補修タイプ】は￥8,853。

と言うことで、安い方を選択した次第です。

NCY軽量クラッチアウター（KN企画）　YAMAHA NMAX125/155

￥5,390

■中心付近を軽量化、外周部分を重くし、遠心力を有効に使用するタイプのアウター。
■クラッチシュー接触面の細かい溝加工により、シューの食い付きも向上。
■レスポンスアップを期待しつつ最高速も狙う場合にオススメです。

※適合車種はサイトで参照してください。

KN企画 メーカーサイト
https://www.kn926.net/shop/products/detail.php?product_id=57458

791ｇ

型式等はヤマハ パーツカタログで検索してください。
※ https://www.yamaha-motor.co.jp/parts-search/

No.20　部品番号 2DP-E6611-00 クラツチハウジングコンプリート￥3,894（税込）
※新部品番号 B65-E6611-00 ￥3,729

先に紹介した同メーカー（KN企画）クラッチアッセンブリ―との相性が良さそうだったので、NCY軽量クラッチアウターを購入しました。

取付け記事・動画は後日、編集して公開いたします。

しまい

ドクタープーリー （DRPULLEY） 異型 変形 ウエイトローラー

開封レビュー

取付を予定している車両はYAMAHA NMAX125。

Vベルトとウエイトローラー交換を予定しているので、

交換前にレビューしておきます。

ドクタープーリー　異形・変形ウエイトローラーとは、

通常の丸型とは異なり、移動時に転がってプーリーを押し出すのではなく、外側へスライドしてく動きをします。装着する重量よりも軽い加速と装着する重量よりも重たい重量の伸びを実現します。10ｇウエイトローラーの場合、低速では9,5g、高速10,5gといった感じに重さが変化します。

※ 丸型ウエイトローラーはまだ取り外してない為、ドクタープーリーとの比較はありません。

入手した重さは、NMAX125純正と同じ重さの10ｇ（20×12）6個。

因みに、NMAX125は155ccにボアアップしてます。

NMAX125 2016年式の純正ウエイトローラー

No.2　部品番号 2DS-E7632-00　6個　＠594

前回取り外したウエイトローラーの画像です。

開封レビューは、ウエイトローラーの形状やサイズ・重さなど計測し

画像で説明いたします。

ウエイト10ｇ

純正と同じ20ｍｍ

長いところで23.5ｍｍ

純正と同じ厚さ 12ｍｍ

取説

ドクタープーリー （Dr.Pulley） 異型 変形 ウエイトローラー　開封レビュー

あくまでも主観的見解としては、取説見てご理解いただけると思いますが、

丸型のウエイトローラーよりもドクタープーリーの方が摩擦面積が広いです。

これって何かしら加速の挙動に影響があるのではないか？

耐久性はどうなのか？　そんな疑問視するところもあります。

ウエイトローラーの使用履歴は、

23,257kmでVベルトと一緒に8ｇ（レベル10）交換しました。

今回もVベルトの交換時期がきたので、一緒にウエイトローラーも一緒に交換。

１年前にヤマハ純正パーツで155ccにボアアップしました。

155cc用に10ｇに交換することに至る。

※NMAX155の純正ウエイトローラーは13gで、125ccは10ｇ。

取付後のインプレはその内やりますが、

走行データを収集し数値化してから記事にしたいと思います。

しまい

NMAX125のフロントスクリーンをラッピングしました。

GIVIリアボックスのラッピングでイマイチの完成度に終わってしまったので、

ラッピングの練習がてらフロントスクリーンをラッピングしました。

フロントスクリーンは社外のミドルスクリーン（ENDURANCE）です。

パーツ詳細はこちら↓

ENDURANCE（エンデュランス）ミドルウィンドスクリーン

YAMAHA NMAX125 ミドルスクリーン エンデュランス（ENDURANCE） 取り付け

角やヘコミがないから比較的簡単に貼れ、施工時間は1時間程で終わりました。

１ヵ所だけ微小な筋が入りましたが、気になるサイズでもないので良しとします。

クリアだったスクリーンをラッピングシートで遮光したことにより、

昼間でもメーターがくっきり見えるようにうなり、視界が悪くなる印象もありません。

そもそも見た目重視のラッピングでしたが、意外にもいい効果が生まれたよう。

ラッピングシートの接着力の弱さなのか、脱脂が甘かったせいなのか、

２ヵ所で剥がれてエアが入ってしまう。

SEAMETAL カーボンシート

このラッピングシート（40cm×300cm）を一昨年に3本も買ってしまい、

まだ大分残ってます。もっと吟味して購入すればよかったなと今は後悔。

作業映像は残してありますので、良かったらご覧ください。

しまい

NMAX125の純正パーツ（中古） パーツ屋の買取価格はいくら？

純正パーツを捨てようとも思いましたが、粗大ごみ費用として幾らかお金掛かるし、

かと言って、ヤフオクやメルカリで売るのもメンドイ。

なので、良くある「高価買取」のパーツ屋に引き取ってもらうことにしました。

写真に写ってないパーツも数点ありますが、ざっとこんなもんです。

2016年式（初期型）の純正パーツですので、それなりの使用感（小傷等）は

ありますが、割れはありません。使用には全く問題ないものばかり。

概ね外装とエンジン系少し。

で、買取価格は1500円でした。

高価買取してもらって1500円・・・

全く期待はしてませんでしたが、この金額は微妙です。

内訳は、

外装セット300円 / マフラー100円 / テールランプ200円 / ECU200円

イグニッションコイル100円 / シリンダー200円

その他社外品、リアボックス46L300円 / ナンバープレートホルダー100円

以上

詳細は動画もご覧ください。

YAMAHA NMAX125 ステップカバー・アンダーカバー（純正部品）交換

交換用に入手したパーツ類は下記の通りです。

ステップカバー左側
ボード,フートレスト　部品番号 2DP-F7481-00　2,299
モール,サイドカバー 1　部品番号 2DP-F171L-00-P1　1,771

ステップカバー右側
ボード,フートレスト 2　部品番号 2DP-F7488-00　2,299
モール,サイドカバー 1　部品番号 2DP-F171M-00-P1　1,771

左右ステップカバーボルト類
グロメツト（90480-01559）　＠275×8　2,200
ボルト,ウイズワツシヤ（90119-06051）　＠105×4　420
ボルト（90109-06220）　＠121×2　242
スクリユ,タツピング（97702-50016）　＠83×6　498
ダンパ（5LM-F8371-00）＠72×2　144

サイドモールボルト類
ナツト,スプリング（90183-05042　旧番号 90183-05807）＠83×6　498
ナツト,スプリング（90183-06008　旧番号 90183-06815）＠121×2　242
グロメツト（90480-01559）＠121×2　242
ダンパ（5LM-F8371-00）＠72×2　144

アンダーカウル
カバー,ロワ　部品番号 2DP-F8385-00　1,980
リベット　部品番号 90269-06816 ＠72×16　1,152

交換作業工程は動画見ていただいた方が分かると思うので、

ココではあえて触れません。

ただムズかったところが1ヵ所あったので、少し説明しておきます。

ステップカバーを車体に取り付ける際、上手くはめ込めなかったところがあります。

拡大写真

車体に取り付けたことがない新品ステップカバーだけに、

馴染んでないから突起部位が中々穴に入りずらいです。

力ずくで穴に入れてもボルトを締める時に外れてしまいます。

だからココが外れないように手で押さえつけながらボルトを締めなければいけません。

しまい

NMAX125にGIVI (ジビ) リアボックス 47L 【B47NTML】を取付け

記事上げるの遅くなりましたが、正月休みにリアボックスを取付けしました。

取付けは難しくなかったので簡単に説明します。

また、NMAX125に大きい47Lリアボックスだから、

全体的なバランスなど分かるような写真も撮りました。

リアボックスはジビ 47L（B47NTML）モノロックシリーズです。　

ジビにはモノキーシリーズもありますが、専用のモノキーベースが必要で、

これが結構いい値段するから、

安い汎用のモノロック専用ベースが使えるものを選びました。

モノロックシリーズ共通の汎用ベースプレート型番は「 MP60N 」です。

MP60N

ベースプレートの取付けは、リアキャリアにボルト4本でネジ留めるだけ。

以前、リアボックス取付け用に社外キャリアに交換してるので、

しいて言えば、キャリアの穴とベースプレートの穴をいい感じに合わせる

位置調整が必要なことくらい。

裏側はこんな感じ。

リアキャリアは厚みがあるので、付属ボルトの長さではギリってところでした。

その他、この↓付属品は使いませんでした。

ベースプレートさえ取り付ければ、

カギで脱着可能のリアボックスは簡単にカチッと取り付けられるのですが、

ベースプレートをもう少しシート側に取付けたかったのです。

リアキャリアのボックス取付け穴の兼ね合いで、この位置以外は無理でした。

ちょっと隙間が気になります。

しかし、この位置で良かったことがあります。

リアボックスを全開にしててもシートの開閉が可能になりました。

ギリギリ干渉しないんです。以前のリアボックスは当たってこれが出来ませんでした。

全長：211ｃｍ　/　高さ：124ｃｍ（センタースタンド使用時）

見慣れないのもありますが、何だか存在感あります。

まぁ、こんなもんでしょ

しまい