ロジクール（Logicool）トラックボールマウス M570T

分解修理（チャタリング）

ワンクリックしたのにダブルクリックされちゃう。

ドラッグがうまく出来ない。

こんな症状はもう壊れてしまったと思っていましたが、

「チャタリング」と呼ばれる症状だということをネット検索で知りました。

※チャタリングは接点復活剤を使えば元に戻るらしい。

以前購入したロジクールのトラックボール（M570T）がそんな症状で、

特にエクセルやっている時、イラっとしてて、

たまりかねて新しいもの（Logicool SW-M570）を購入しちゃいました。

でも、壊れたと思っていたM570Tを捨てなくてよかったです。

参考にしたホームページを元に、チャタリング修理を試みました。

参考ページ：パソ活ラボ　http://pasokatu.com/14671

ところで、接点復活剤をホームセンターで買ってきたのですが、

クレだと、この手のやつが2種類あったんです。

コンタクトスプレーを推奨していましたが、

私は値段見て接点復活剤（No.1424）にしました。ｳﾌﾌ

どうせ捨てようと思っていたマウスだし、

そう頻繁に使用することもなそうなで。

早速分解しましたが、

手持ちのトルクスでネジ外せるはずが、

小さいサイズがT8までしたなかった。

仕方なく、ちっちゃいマイナスドライバーで外しました。

外すネジは5個。

チャタリングを発症した左クリックのスイッチはココ。

綿棒に接点復活スプレーをビヤーっと吹きかけ、

スキッチにチョンチョンと垂らします。

そして5・60回くらいカチカチと押しました。

で、組み立てて試してみると、全然症状は改善されていません。

再度バラシて同じように綿棒でチョンチョン。

今度は100回以上カチカチとスイッチを押して組み立てました。

でもチャタリングしっぱな。

こりゃマジ壊れてるかも。

半分諦めのヤケクソ。

3回目のバラシ。

スイッチをビタビタになるくらい接点復活剤を垂らし、

手が疲れるくらいカチカチ。

そしてまたビタビタのカチカチ。

これでダメだったら破棄だな。

見事に復活しました。

エクセルもサクサク。

ちょっとした感動です。

よかったよかった。

しまい

アイドリング不調のスペイシー100を修理

数ヵ月前からアイドリングが安定しなくなり、

その内調整しようと思っていました。

それがここ2ヵ月くらいは、

スロットル回してないとエンストしてしまうようになる。

ただエンジンは異音もなく、走っている分には何ら問題ない。

こんな症状について色々ネット検索してみると、

同じような病状で、簡単に修理してる記事を見つける。

なるほどね・・・みたいなことで、

自己診断が間違っていなければ、自分でも修理できそうだったのでDIY。

先ずはシート下のボックスを外さないことには、

察している患部が目視できない。

いっそバイク屋行って、その場でバラせば部品も調達できるかなと、

多摩川でのバス釣りを午前中で切り上げ、

後ろ髪引かれつつ、マイ工具箱持参で2りんかんに出向く。

ここの2りんかんは駐輪場が広く、

地面がコンクリーだから作業しやすい。

で、

シートを起こし、ボックス内のネジ6個を外します。

それだけでボックスは外れ、エンジン上部があらわになります。

出来ればこんなレンチ使うとネジが外しやすいです。

タンデムバーの根っこにゴムラバーが付いているのですが、

ドライバーでめくりながらやらないとうまくボックスが外れません。

私はタンデムバー外すめんどいから、無理にでもこじってやっつけました。

これ乗り越えれば簡単にボックスが外せます。

そして、

あらわとなったエンジン上部を見ていきなり、

あら？ホースが外れてるし・・・

ガン見すると、

外れていたのではなく、劣化でちぎれてました。

ここのホースは劣化で亀裂が入りやすく、

スペイシー100では定番みたいですね。

今回の場合は劣化しすぎてブチ切れてましたけど。

アイドリング不調の原因が特定したところで、

店員さんにオススメを探してもらい、

このホースを購入しました。

キジマ　ラインホース1ｍ　内径：3Φ　外径：5Φ

ホースを同じくらいの長さ（適当）にカットし、

後は取り付けだけ。

ホースより差し込み口の方が大きいから、

力入れてグイーって差し込まなきゃいけないけど、

難儀と言ったらそれくらいかな。

後は抜けないように留め金で止めるだけ。

外したボックスを取り付ける前に、

エンジンに火入れて確認。

アイドリングが安定してます。

良かった良かった。

スペイシー復活！！

バイク屋に修理頼んだらいったい幾ら請求されたことやら。

追伸

今回購入したホースの径（3ｍｍ）では、耐久性に欠けます。

何故なら、こちら↓の記事読んでください。

ホンダ スペイシー100 アイドリング不調の修理 後編

 壊れたノートパソコン

「TOSHIBA dynabook T451/46DRK」を修理してみました。

知人から「壊れたパソコンを処分（破壊）してくれ」と、頼まれました。

処分するの費用掛かるし、残ったデータを見られたりするのもね。

私だったら細かく分解し、ハードディスクを破壊後、

燃えないゴミで出しちゃいますからね。

知人曰く、「もし修理出来たら使っていいよ・・・」。

それじゃ修理してみますか！ってことの経緯。

これが壊れたらしきブツです。

モデル名：dynabook T451/46DRK

型番：PT45146DBFRK

カタログ：http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/catapdf/original/pc-661.pdf

スペック

OS：Microsoft(Ｒ) Windows(Ｒ) 7 Home Premium
CPU：：Intel(Ｒ) CoreＴＭ i 5-2430Mプロセッサー 2.40GHｚ
ディスプレイ：15.6(TFT/HD ワイド)
メモリ：2GB×2
HDD：640GB(5400rpm、Serial ATA対応）
ドライブ：ブルーレイディスクドライブ（DVDスーパーマルチドライブ機能搭載）
通信：LAN（100Base-TX/10Base-T 自動認識）
ワイヤレスLAN：無線LAN (IEEE802.11b/g/n)
アプリケーション：Microsoft(Ｒ) Office Home and Business 2010
発表日：2011/09/05

スペック詳細：https://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/110929t451/spec.htm

で、預かったのは本体のみ。アダプターないし・・・。

修理するにもコレなしではどうにもならない。

なので近所のＰＣ中古屋でアダプター（1600円）買ってきました。

早速電源を入れてみるが、

その前に、知人から聞いていた壊れたれたらしき症状とは、

「電源入れても画面が真っ暗で立ち上がらない。」

ってことでした。

起動するとこんなエラーメッセージ？が表示される。

No bootable device — insert boot disk and press any key

bootが破損したっぽいね。

物理的な破損でなければ、そのまま修理できる可能性がでてくる。

取りあえずBIOSでハード面をチェック。

※TOSHIBA系PCのBIOS起動は、電源を切り、電源を入れ「F2」キーを数回連打。

どの項目をチェックしても不具合はなく、正常に動いてるよう。

そうなるとOS（Windows）などのシステムが損傷していると判断。

そこで再セットアップすることにする。

※再セットアップとは購入時の状態（リカバリー）にすることです。

リカバリーはdynabook公式サイトを参考にしました。

https://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata/012770.htm

まず、電源を切った状態から

キーボードの［0］(ゼロ)キーを押しながら電源スイッチを押し、

［dynabook］画面が表示されたら指をはなします。

製品復元メニューが表示されるので、「Windows 7 64ビットバージョン」を選択。

「警告！」画面が表示されます。［はい(Y)］ボタンをクリック。

復元方法の選択は「初期インストールソフトウェアの復元］を選択して

［次へ(N)＞］ボタンをクリック。

サポートでは「パーティションサイズを変更せずに復元」を推奨してますが、

私は「ご購入時の状態に復元(システム回復オプションあり)」を選択しました。

［次へ(N)＞］ボタンをクリック

リカバリー（初期化）が開始されました。

当方の場合「リカバリー中です。しばらくお待ちください。」の画面は、

70分くらい表示され、自動的に「CRCファイルの作成」に切り替わる。

これは１５分程度で終わり、次に・・・

［次へ(N)＞］ボタンをクリックで再起動されます。

再起動されると次のようなことが画面下に表示される。

サービスを開始しています。 数分

デバイスのインストール中（××％） 数分

初めてコンピュータを使用するための準備をしています　数分

何これ？

dynabook公式サイトにはこの説明には何も触れてませんね。

意味不明。「×」で閉じました。

しばらくお待ちください・・・　待ちましたよ。1時間半も。

dynabook公式サイトのリカバリー方法は、ここで終わっています。

因みに、リカバリー開始後の所要時間は約4時間でした。

リカバリー出来た！と一安心・・・もつかの間、

再起動され、画面に表示されたのは、

サービスを開始しています・・・

デバイスのインストール中（××％）・・・

初めてコンピュータを使用するための準備をしています　・・・

ループしてます。

それでも気長に待ち最終画面まできて再起動。

あ！

またループしてる。

無限ループ？

やはり壊れてるのかな・・・

このループは4回まで確認しましたが、その後は一晩放置してたので、

どれだけループしたかは定かではありません。

翌日。

こんな感じに表示されてました。

よかった。

やっとリカバリーが完了したよう。

［次へ(N)＞］ボタンをクリック

「次に」ボタンがないから先に進みようがない。

三択のうち「後で確認します（A）」をクリックすると・・・

「Windowsのセットアップ」・・・

順調に進んでるよう。

ですが、この後またこの画面が出現するんです。

またループするんかいと思いきや、

次に表示されたのはちょっと違いました。

「リカバリー作業を完了するためにシステムを再起動します。」

そして再起動され・・・

無事にリカバリー完了。

壊れていたダイナブックが修復できました。

リカバリー作業はある程度放置し、気長に待つことが最善なのかな。

我が家に新たなPC（5台目）が加わることになりました。

しまい

ホンダ スペイシー100のシートの蝶番（蝶番）を145円で修理しまた。

壊れた症状は、以前記事ったようなことですが、

（スペイシー100　シートの蝶番（ちょうつがい）が壊れた！）

壊れたところはこんな感じ。

シート下のボックスにヘルメット仕舞うのが超メンドイ。

ガソリン入れるとき恥ずかしい。

いちいち取り外したシートを足元に置かなきゃいけない状態でした。

で、バイク屋に部品を問い合わせたところ、

なんと！　14,796円　ですって。

ここの部分が逝った場合、ボックスごと全とっかえらしい。

パーツリストだとここの部品になります。

4 81260-GCC-C50ZA BOX ASSY., LUGGAGE

壊れたところはココ

ボックス自体まだまだキレイなのに、たったこれだけのところに大金使いたくありません。

それでＤＩＹすることを決意し、部品探しに近所のホームセンターに行きました。

で、ヨサゲなブツがありました！

30センチも使わないけど、一番短いヤツはこれしかなかった。

このステンレスパイプを７センチだけ欲しいから、ホームセンターでカットしてもらう。

で、既存のシート側はどうなってるかと言いますと、

支点になる心棒をはじしますが、特殊なネジ穴になっているので、

プラスドライバーでやるとなめちまうから要注意。

こんな形のドライバーでやって下さい。

ヘックスローブ（へっくすろーぶ）：六角星型のネジ頭の規格。

以前アコードワゴンのヘッドライトバルブ交換に使ったことがありました。

この心棒を、購入してきた長さ7センチのパイプに突っ込むことになります。

まず適当なところにドリル（電動ドライバー）で穴開け貫通させます。

三箇所穴あけ貫通させます。

７センチのパイプをあてがって、結束バンドで締め付けます。

後は心棒を通して、

これでも良さそうでしたが念には念をで、

更に2つ穴開けて、

最終的には５個の穴にタイラップし、強度を高めてみました。

使用感は・・・いい感じです。

長く乗っているのでそろそろ乗り換えも視野に入れていたのですが、

まだまだ飛距離伸ばせそう。

目指せ10万キロですし。

しまい

ホンダ スペイシー100のメーターカバーを交換

メーターカバーをフレームに固定するネジ部分が何箇所か破損したようで、

走行時の振動で外れそうになっていました。

交換ぐらい簡単そうだったから、自分で交換しました。

交換前はこんな感じ

いつ外れてもおかしくない状態でした。

メーカーからここのパーツだけ取り寄せました。

メーターカバー

部品番号：53250-GCC-B51ZA

3900円くらいでした。

パーツリストによると

分解前の外見では3箇所破損が確認できます。

分解してみると更に内側に2箇所破損していて、計5箇所の破損でした。

分解した状態

各ケーブルを外し、元々のカバーに付いていたスイッチ類を取り外す。

細いマイナスドライバーをスイッチの隙間に突っ込んでこじる。

すると「パキッ」て音がするので、内側の爪が外れた状態になります。

そうなると簡単に外れます。

左側のライトアップダウンスイッチ・ウインカースイッチ・ホーン。

右側はセル。4個のスイッチを脱着する。

１時間程で交換作業は終了しました。

今回のメーターカバー交換ついでに、フロントブレーキスイッチも交換しました。

それは別に記事ります。

しまい

ラミネーターが壊れたので修理してみた～

と言うことで、

かれこれ10数年前に購入したラミネートする機械の、

コンセントの根元の部分が断線。

黒く焦げてました。

根っこが断線していたので、バラさないことには修理できない。

焦げたところをカットし、銅線どうしをよじって絶縁テープで巻きつける・・・

みたいな事をやりそうですが、それはちょと危険。

あり合せの電気工具で接続して圧着しました。

こんなんでいいものなのか？

強く引っ張ってみても切れそうになかったので、これで良しとします。

買い直してもそう高いものでもないけどね。

取り合えずはもう少し活躍してくれそう。

結局ユーザー車検で不合格になったのは、シャフトのブーツが経年劣化で裂けてしまい、

そこからグリスが漏れていたんです。ユーザー車検受けられた方だったら、

「あ～　あそこね」って理解していただけると思います。

検査員に車両下回りをチェックされる基本的なポイントです。

その昔、シビックに乗っていた時も一度やらかして不合格したことを思い出しました。

今回修理した詳細はこんな感じす。

車検場近くの整備屋に着いたのは９時半くらい。

しっかり雪が降っているのも撮れてます。

指摘されたところは、フロント右側（運転席側）の内側のシャフト。

持ち上げて修理箇所を確認する。

外側のブーツはハンドルをめいっぱい切ったら確認できますが、

内側のブーツ（ジャバラみたいなヤツ）は、車体を持ち上げて下から覗き込まないと

見えません。因みにこちらはフロント左側の外側ブーツ。

ホイールを外して修理に入ります。

ドライブシャフトを取り外す・・・

取り外したドライブシャフト

ブーツは確か1500円だったと思います。

自分じゃ知識あっても絶対修理できないと確信する。

修理費用

右ドライブシャフト脱着　15,714円

しまい

徐々に裂けてる所が拡大してきました。

ちょうど尻が当たるところなので、重みで押されて広がってきたんでしょう。

前張った補修シールをひっぺがすと８センチもあり、

更に拡大しないよう大き目のに張替え、

しまい

毎度毎度の見てみぬ振り。しかし浸水が気になり限界でした。

シートの破けと綻び。初めは少し縫い目がほつれたぐらいで、相方に縫ってもらったけど、

違うとところかほつれが悪化し、ホロボロでした。

そして小さな穴にガムテープ貼っていたが、すぐ剥がれてしまい、

ジワジワと穴が拡大。

まずは縫い目を補修。

破けは補修シールで

シールをカットするポイントは、角を丸くすると剥がれにくいらしいです。

しばらくは気持ちよく乗れそう。

外装は小傷も増えてきていますが、いまだにエンジンは快調。

ホンダって壊れない丈夫なバイクだこと。

先週スクーターのメーターが動かなくなり、多分メーターケーブルが千切れたんだろう

と自己診断し、ケーブルを交換しました。

まずは風防を外しメータカバー外し

ヘッドライト下のカウル外し

スピードメーターに刺さってるケーブルを引っこ抜き

車軸のケーブル引っこ抜き、

で、外したメーターケーブルはこんな感じ。

真ん中ぐらいのチューブが切れてる・・・

劣化と、どこかに擦れでもしてたんでしょう。でも中のケーブルは切れてない。

ってことは、メーターギア？私早とちりした？どっちにしろ、こんな状態だったら

早かれ遅かれケーブル切れていただろう。

取りあえず新品ケーブルしてみたが、

あぁ～あ・・・また暫くは動かぬメーターのまま乗ることになる。

で、折角バラしたので、普段手の届かないところをきれいに掃除し、ブレーキフルード

も交換しました。前回はフルード交換中にこぼしてしまい、

やっと注入。

出来ました。